配線は「臆病」なくらいが丁度いい
「インバータ、買ってきたから繋いでおいて」 上司にそう言われて、あなたは自信を持って配線できますか？
前回の記事で「インバータの仕組み」は理解できたと思います。しかし、理論を知っていても配線を1本間違えれば、新品のインバータは一瞬で鉄屑（ゴミ）に変わります。
脅すわけではありませんが、インバータは大電力を扱う機器です。「信号線」のミスなら動かないだけで済みますが、「主回路」のミスは爆発・発煙・火災に直結します。
今回は、現場で実際に起きている「インバータを再起不能にする8つのNG配線」を解説します。 この記事を読み終わるまでは、絶対にブレーカーを上げないでください。「しつこいな」と思われるくらい、確認のポイントを叩き込みます！
NG配線①：最大のタブー！「出力側」にMCを入れるな
新人の頃、良かれと思ってやってしまう可能性があるミスNo.1がこれです。
【新人の思考】 「安全のために、非常停止ボタンが押されたらモーターを物理的に切り離したいな。 よし、インバータとモーターの間（出力側）に電磁接触器（MC）を入れよう！」
これをやると、インバータの寿命を縮めるどころか、トドメを刺すことになります。
なぜダメなのか？
理由は、「アーク放電」と「サージ電圧」です。
インバータが運転中（電流を流している最中）にMCを「バチン」と切ると、行き場を失った電気エネルギーが暴れ出します。 物理的に接点が離れても、その瞬間、空気中に「アーク（火花）」が飛びます。この火花の橋を渡って、モーター側から数千ボルトの高電圧（サージ）がインバータへ逆流してくるのです。
インバータの出口にある半導体（IGBT）は、この想定外の高電圧に耐えられず、ショートして破壊されます。
【ここを確認！】
配線図を指でなぞってください。 インバータの「U・V・W」端子とモーターの間に、MCが入っていませんか？ もし入っているなら、そのMCは「入力側（一次側）」に移設してください。どうしても出力側に入れる必要がある場合は、メーカー推奨のインターロック回路（インバータ停止後に切る仕組み）が必須です。
【よくある質問】
- じゃあ、運転中にケーブルが断線しても壊れるの？
-
はい、壊れる可能性があります。 物理的には「MCを切る」のも「断線」も、急に電流が止まってサージが発生する現象は同じだからです。
ただし、断線はめったに起きない「事故」ですが、MC設置は設計段階で組み込む「時限爆弾」です。 インバータの保護回路も、一度きりの事故なら耐えられるかもしれませんが、「停止のたびに毎回ハンマーで殴られる」ようなMC開閉には耐えられません。 だからこそ、意図的に出力側を開放する回路を作ってはいけないのです。
- じゃあ「入力側（一次側）」のMCでON/OFFすればいい？
-
これも「△（推奨しません）」です。
理由：インバータの入力部には、巨大なコンデンサがあります。電源を入れるたびに、このコンデンサに「突入電流」という大電流がドカンと流れます。頻繁に（1時間に何回も）一次側MCでON/OFFを繰り返すと、インバータ内部の回路が劣化して寿命が縮みます。
一次側MCの役割: 「朝イチの電源投入」と「非常停止」のためだけに使います。
通常の運転・停止: 必ず制御回路の「信号（STF/STR端子）」で行ってください。
NG配線②：「R・S・T」と「U・V・W」の逆接続
これは「故障」ではなく、一撃での「全損」です。
- R, S, T = 電源を入れる場所（入口）
- U, V, W = モーターへ出す場所（出口）
これを逆に繋いで、出力端子（U, V, W）に電源を繋いだ状態でブレーカーをONにするとどうなるか？
「ボンッ！！！」
という大きな音と共に、インバータ内部の部品が破裂します。 インバータの出力側には、電気の逆流を防ぐダイオードが入っています。ここに入口から電源電圧をかけると、内部で完全なショート（短絡）状態になるためです。
【ここを確認！】
「端子台の並びが、前の機種と同じだから左側が電源だろう…」 その思い込みを捨ててください。
必ず端子台の上のシルク（文字）を指差呼称してください。 「電源線よし、R・S・Tに接続！ モーター線よし、U・V・Wに接続！」 この5秒の確認をサボると、数十万円の損失を出すことになります。文字を見てください、文字を。
NG配線③：ボリューム（可変抵抗）から煙が出る
周波数をダイヤル（ボリューム）で調整する場合の話です。 ここに潜んでいるのは、「メーカーごとの端子番号の違い」という罠です。
三菱電機の場合（FR-D700など）
ボリュームの3本足は、以下のように繋ぎます。
- 10番： 電源
- 2番： 入力（真ん中の足）
- 5番： グランド（0V）
ここで一番やってはいけないのが、「10番」と「5番」を直結してしまう配線ミスです。 抵抗を通さずにこの2つを繋いでしまうと、ボリュームを回した瞬間に制御回路がショートします。端子台の隙間から白い煙が上がり、制御基板が死にます。
（※出典：三菱電機株式会社「FREQROL-D700 取扱説明書（基礎編）」より）
【ここを確認！】マニュアルを見ろ！
「インバータのボリュームは10-2-5でしょ？」と暗記していませんか？ メーカーによって方言があるのです。
- 三菱電機: 10, 2, 5
- 富士電機: 13, 12, 11
- オムロン: H, Ai1, L など
「前の現場は10番だったから」は通用しません。 今、あなたの手元にあるそのインバータの取扱説明書（結線図）を開いてください。 そこに書いてある番号こそが正解です。記憶を頼りに配線するのは絶対にやめましょう。
NG配線④：ブレーキ抵抗器の配線ミス（火災の危険）
もし、オプションの「ブレーキ抵抗器」を外付けする場合、ここだけは3回確認してください。 繋ぐべき端子は、 P(+) と PR です。 これを間違えて、P(+) と N(-) に繋ぐとどうなるか？
結論：抵抗器が真っ赤に発光して、盤が燃えます。
（※出典：三菱電機株式会社「FREQROL-D700 取扱説明書（基礎編）」より）
【なぜ燃えるのか？】
「P」と「N」の間には、常に数百ボルトの電気が流れ続けています（コンセントに直結しているのと同じ状態）。
- 正しい接続（P – PR）:
- 間に「スイッチ（トランジスタ）」が入っています。ブレーキをかけた一瞬だけスイッチが入り、抵抗で熱を消費します。
- 間違った接続（P – N）：
- スイッチがいません。24時間365日、全力で電気が流れ続けます。
ブレーキ抵抗器は「一瞬だけ電気を流す」ことを前提に作られています。「常に電気を流す」ことには耐えられません。 ブレーカーを上げた瞬間から抵抗器は「電気ストーブ」と化し、数分後にはあなたの目の前で火を吹くでしょう。
【ここを確認！】
抵抗器のケーブルを持ったまま、端子台の文字を凝視してください。 その端子、本当に「PR」ですか？ 隣の「N」じゃないですか？ 「PR」にはスイッチという名の安全装置がありますが、「N」はただの電源です。間違えたら火事になります。本当に注意してください。
NG配線⑤：アース線を甘く見るな
「動くからいいや」で省略されがちなのがアース（接地）線です。 しかし、インバータはその仕組み上（高速スイッチング）、どうしても漏れ電流が発生します。
アースを繋がないと、漏れた電気の逃げ場がなくなり、筐体やモーターに帯電します。 その状態で盤やモーターに触れると……「ビリッ！！」と強烈な感電をします。
【ここを確認！】
E端子（またはG端子）に緑色の線は繋がっていますか？ アースは「ノイズ対策」である以前に、「あなた自身の命を守る命綱」です。面倒くさがらずに必ず接地してください。
- なぜ高速スイッチングすると漏れ電流が発生するの？
-
「新品のモーターなのに漏電？」と驚くかもしれませんが、これはインバータの宿命です。
インバータは電気を「高速でスイッチング（ON/OFF）」して制御しています。この「高速で変化する電気」には、モーターの絶縁体（コンデンサ成分）をすり抜けて外に漏れ出すという性質があります。
（数式で言うと
ですが、覚える必要はありません。「激しく動かすと飛び散る」イメージです）アース線は、この「どうしても漏れてしまう電気」を安全に地面に返すための排水路です。これを繋がないと、あなたの体が排水路（アース）代わりになってしまいます。
ですが、覚える必要はありません。「激しく動かすと飛び散る」イメージです）NG配線⑥：出力側（U, V, W）の逆接続
- NG内容: モーターへの配線（U, V, W）の順番を適当に繋ぐ。
- 何が起きる？: モーターが「逆回転」します。ポンプやファンなど、逆回転すると一発で破損する機械もあるので要注意です。
- 対策: 一次側（R, S, T）は逆でも問題ありませんが、二次側は回転方向を確認しながら慎重に結線してください。
NG配線⑦：出力側に「進相コンデンサ」を入れる
- NG内容: 「力率を良くしよう」と、古いモーターの知識でインバータとモーターの間に進相コンデンサを入れる。
- 何が起きる？: インバータの高調波電流によってコンデンサが過熱・焼損したり、インバータが過電流エラーで止まります。
- 対策: インバータの二次側には、モーター以外「何も繋がない」のが鉄則です。
NG配線⑧：アナログ信号線の「シールド」未処理
- NG内容: ボリューム（周波数設定）の配線に、普通の電線を使ったり、シールド線のアースを繋いでいない。
- 何が起きる？: ノイズを拾って、ボリュームを触っていないのに周波数が勝手にふらつきます。
- 対策: 必ず「シールド付きケーブル」を使い、「片側接地（インバータ側だけアースに落とす）」を行ってください。
コラム：捨てないで！謎の金具「ショートバー」
配線をしていると、メイン回路の端子（P1とP+など）に、コの字型の金属プレートが付いているのに気づくはずです。
「これ、邪魔だな…配線しにくいから外しちゃえ」
ちょっと待った！！ それを捨てるとインバータが起動しません！
これは「ショートバー（短絡片）」と呼ばれるもので、直流リアクトル（DCL）というオプション機器を繋ぐための場所です。リアクトルを使わない場合は、ここを電気的に繋げておく必要があります。 これを外すということは、インバータ内部の血管を切断するのと同じこと。
画面が表示されなかったり、モーターが回らなかったりして、「初期不良か！？」とメーカーに電話する前に、この金具がちゃんと付いているか確認しましょう。
まとめ：確認こそが最強の技術
- MCは入力側へ！ 出力側の開閉はサージで基板を壊す。
- RSTとUVWは指差呼称！ 逆に繋いだら一発アウト。
- ボリューム配線はマニュアル確認！ メーカーごとの番号違いに注意。
- ブレーキ抵抗は端子を凝視！ P-N接続は火災の元。
- アースは必ず繋ぐ！ 感電から身を守る基本。
- U・V・Wの順序も確認！ 逆接続による「逆回転」で機械を壊さない。
- 出力側にコンデンサは禁止！ モーター以外は何も繋がないのが鉄則。
- アナログ線はシールド必須！ ノイズによる誤動作を防ぐ片側接地。
インバータは非常に便利な機器ですが、配線ミスに対しては無慈悲です。 「たぶん合ってるだろう」ではなく、「絶対に合っている」と確信してからブレーカーを上げてください。
さて、無事に（そして安全に）配線ができたら、次はいよいよ「設定（パラメータ）」です。 「分厚いマニュアルのどこを見ればいいの？」という方のために、次回は「とりあえずこれだけ設定すれば回る！ 必須パラメータ5選」を紹介します。
インバータ攻略ロードマップ（全6回）
このブログでは、インバータの基礎からトラブル対応までを体系的に解説しています。
- 第1回【応用】インバータ回路にサーマルをつけるな！ モーターが「低速」で燃える理由と、正しい守り方
- 「まずはこれをやめろ」からスタート。
- 第2回 【基礎】インバータはただの「変速機」じゃない！ 魔法の箱の中身と、新人がハマる「3つの勘違い」
- そもそもインバータって何？（V/ｆ制御・仕組み）「ギザギザ波形」や「周波数」の正体を解説し、基礎を固める。
- 第3回 【インバータ配線編】そのMC、そこに入れたら爆発します。〜「たぶん大丈夫」が命取り！致命的な配線ミス８選〜👈今回はココ！
- 爆発や焼損を防ぐ、正しいハードウェアの組み方。
- 第4回 【設定】インバータのマニュアルは読むな！現場で設定すべき「必須パラメータ」は5つだけ
- 配線ができたら、とりあえず動かすための最短設定。
- 第5回 【選定】「インバータ専用モーター」って何が違う？ 標準モーターとの「決定的な差」と使い分け
- 冷却ファンと絶縁性能の違い。用途に合わせた機器選定。
- 第6回【番外編】インバータの「キーン」音、消していいの？ ノイズとキャリア周波数の「トレードオフ」を理解せよ
- 音とノイズはトレードオフ 〜キャリア周波数の真実。現場で起きるトラブルシューティングと仕上げ。
